□ 王忠良

鹽場有句民諺：“十月沙光賽羊湯”。十月是沙光魚長成的季節(jié)，這時(shí)的沙光魚鮮嫩、個(gè)大，無論你紅燒、做湯都能刺激你的味蕾。鮮美的“魚湯面”，將沙光魚先洗凈后去內(nèi)臟，鍋燒熱、放油，加入蔥、姜炸香，放入沙光魚，加入足量水和姜片煮沸，待魚、骨分離時(shí)將骨撈出，放入手搟面，等出鍋前加鹽，再加佐料，湯白面鮮，津津有味，“食過此面更無面”一點(diǎn)也不為過。

十月份，天氣逐漸變冷，沙光魚開始大量起捕上市。以前，沙光魚往往多到吃不完，鹽場就流行曬“秋干”，選材以小為宜，先將沙光魚用刀除去內(nèi)臟，不清洗直接入鹽腌制。成品的“秋干”油炸蒸烤，濃濃魚香。還有精致的做法，將腌制沒出鹵的沙光魚用清水泡洗再曬干。食用時(shí)，清蒸如白玉，炸如金鑲玉，透明、耐嚼，口留余香。還有就是“披干”，用刀在沙光魚背上從頭到尾切開，用細(xì)木條撐開曬干，主要用風(fēng)涼曬沙光魚干。冬天將“披干”泡軟切成絲，加入蘿卜絲、粉條燒湯，色白如乳，香脆順滑，既當(dāng)飯又當(dāng)湯，我姑且美其名為“披干白玉賽參湯”。

沙光魚曾經(jīng)是鹽場人賴以生存的食物，它承載著濃濃的鄉(xiāng)愁，更是故里情感的維系，也是淮鹽文化的一種傳承。記得小時(shí)候捕捉沙光魚總是興奮至極。那時(shí)候沒有網(wǎng)具，只能分段包圍，用盆將水戽干，徒手抓捕，把逮到的沙光魚用鹽筐抬回家，家家有份。或蒸或煮，剩下的腌制成沙光魚干。

六十年代是鹽場的困難時(shí)期，好多人家用沙光魚干到農(nóng)村換糧換菜，接濟(jì)生活。當(dāng)前無論生活多么艱苦，鹽場人總是樂觀應(yīng)對。這段時(shí)間，鹽工的餐桌上是隨遇而行的“水煮魚”。一種是清燉，將沙光魚干用水泡上一夜，上鍋燉，湯干即食。還有一種叫“苕菜魚”，將沙光魚里加入叫“獨(dú)頭苕”的堿苕，再加點(diǎn)鹽上鍋煮，往往要煮上一大鍋，足夠一家七八口吃的。時(shí)至今日，回想起那種“飽香”，難怪朱元璋遍尋“珍珠翡翠白玉湯”了。

沙光魚，這個(gè)鹽場的小精靈，它是大自然給鹽場人的饋贈，更是歲月留給鹽場人的沉淀；它是味蕾上的一味享受，更是心靈深處的一種觸摸。吃的是沙光魚，留下的是你濃濃的鹽場鄉(xiāng)情和難以忘懷的最質(zhì)樸的期許。